Sur le plan aromatique, le vin s’ouvre sur des notes de chocolat au lait, de cassis, de tabac et une touche sanguine, déployant ensuite des couches de fines herbes séchées, de cannelle cassia, de pépins de framboise et une fraîcheur mentholée évoquant l’anis étoilé et le fenouil — flirtant même avec des nuances délicates de graines d’anis. Comme à son habitude, la structure tannique semble sans effort, forgée naturellement, offrant à la dégustation du relief, de la mâche et un vrai mouvement en bouche. C’est un vin soyeux, harmonieux, et l’un de mes préférés parmi les vins australiens année après année.

Chaque cépage a été récolté et fermenté séparément, puis maintenu sur les peaux pendant environ deux semaines. L’élevage a duré 22 mois dans divers contenants de chêne français : 30 % en barriques neuves, 25 % en grand format (1 500 litres ou plus), le reste en barriques âgées de deux à cinq ans. La finale présente une certaine fermeté, qui — à mes yeux — le place juste derrière le millésime précédent en termes de qualité, sans toutefois entamer la place qu’il occupe dans mon cœur. C’est un grand vin, signé par un grand domaine.